|
Пленочный фоторезист
|
|
| terrarus |
Дата: Пн, 11.01.2010, 09:07 | Сообщение # 16 |
![]( "terrarus")
Группа:
Пользователи
Ранг:
Помогаю всем
Сообщений:
451
Замечания:
±
На сайте с 21.08.2008
Статус:
Offline
|
Еще одни метод на ресурсе http://www.tepro.ru/pcb/pcb_calc.php
Сам пробовал, результаты просто великолепные! Правда не совсем дешево получается. Но качество...!!!
Если у в Вас что-то не получается, подумай, не стоит ли прочитать инструкцию...!
Сообщение отредактировал
terrarus - Пн, 11.01.2010, 09:15
|
|
|
|
| DAlexV |
Дата: Пн, 11.01.2010, 11:16 | Сообщение # 17 |
Группа:
Проверенные
Ранг:
Разобрался
Сообщений:
657
Замечания:
±
На сайте с 13.05.2008
Статус:
Offline
|
Quote (QWERTY) В магазинах продается фотолак называиццо "POSITIV"
Quote (QWERTY) Минусы: пол дня на одну плату, разрывы в дорожках, где были воздушные пузырьки, мельчайшие ворсинки и т.д. Иногда фиг найдешь сразу и без лупы.
И я уже наступал на эти грабли. Лак нужно равномерно наносить, иначе неравномерная засветка получается. Да и стоит подороже пленочного ФР.
Поэтому то же отказался. Каждый вправе выбирать что ему удобнее. Пользовался ЛУТ ом лет 5-6. Очень капризно себя ведет с различными типами тонера(особенно когда перезаправляешь). Не всегда нормально переноситься, да и плотность оставляет желать лучшего.
Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
|
|
|
|
| Эд17 |
Дата: Пт, 17.09.2010, 22:24 | Сообщение # 18 |
![]( "Эд17")
Группа:
Пользователи
Ранг:
Начал соображать
Сообщений:
19
Замечания:
±
На сайте с 16.09.2010
Статус:
Offline
|
Здравствуйте,кому интересно,кое -что из личного опыта, пользуюсь российским плёночным фоторезистом.
1.Тщательно зачищаем медь нулёвкой(только не переусердствуйте главное отсутствие пятен окислов),потом прохожу мягким ластиком и ни каких растворитилей,спирта и прочей химии.
2.С одного края приподнимаю защитную плёнку(с внутренней стороны она полиэтиленовая) и не касаясь пальцами аккуратно разглаживаю по поверхности меди
одновременно вытягивая защитную плёнку из под фоторезистора, Главное чтобы не было больших пузырей,ламинатора у меня нет и купить нужный у нас проблема поэтому пришлось сделать подобие винтового пресса с нагревом градусов до восьмидесяти,зажимаю в пресс между двумя слоями пористой резины,грею до 80 градусов и медленно остужаю на всё уходит минут 45.
3.Теперь о фото шаблоне,перепробовал много и остановился на лазерной печати на кальке,предварительно наклеенной по бокам на обычный лист(иначе жуёт)
Принтер у меня Canon LDP-910, ставлю в настройках максимальный контраст и снимаю галку "экономия тонера",после печати шаблон помещаю в банку с марлей пропитанной ацетоном с плотно закрывающейся крышкой(для "уплотнения" тонера) минут на 10.
4.Засвечиваю УФ лампой 8Вт с расстояния ~20см (стекло должно быть плотно прижато и оно должно быть ровным иначе будут проблемы)
5.Снимаем защитную плёнку с внещней стороны (она похожа на лавсан) и смываем лишнее в растворе кальцинированной соды 1ч.л. на стакан слегка тёплой воды (но не горячей!!!),с помощью мягкой зубной щётки без нажима. Промываем и вуаля, с пмощйю этой технологии без проблем получались платы с шириной дорожек 0.25мм и зазором 0.2мм под корпус LQFP-100.Желаю удачи,будут вопросы задавайте.
|
|
|
|
| deskjet |
Дата: Сб, 18.09.2010, 16:55 | Сообщение # 19 |
Группа:
Проверенные
Ранг:
Продвинутый
Сообщений:
143
Замечания:
±
На сайте с 20.06.2009
Статус:
Offline
|
Моя технология (отличия):
1.чищу текстолит тонкой шкуркой а затем чистящим порошком типа пемолюкс
2.текстолит погружаю в воду и накладываю фоторезист со снятой полиэтиленовой пленкой (у нее поверхность матовая),
раскатываю фоторезист ровной бутылкой от вина, при этом удаляется вода, сильно прижимаю утюгом через лист бумаги (20сек, <60С),
оставляю на день под нагрузкой 10кг (если при проявлении отваливаются дорожки, значит плохо был раскатан фоторезист).
4.засвечиваю с расстояния 35см 9мин, для прижатия фотошаблона к заготовке используется сила поверхностного натяжения воды.
Кальцинированную соду можно получить прокаливанием питьевой соды при температуре >300С в течение 1-2ч (лучше 3-4ч).Добавлено (18.09.2010, 16.55.50)
---------------------------------------------
Quote (Эд17) с пмощйю этой технологии без проблем получались платы с шириной дорожек 0.25мм и зазором 0.2мм под корпус LQFP-100
Если посадочные места под корпусы типа LQFP-100 разбросаны по плате размером 100x100мм и более, то засвечивая пленку как вы - с расстояния 20см, дорожки 0.25мм с зазором 0.2мм не получатся. Нужно размещать лампу дальше, при этом, естественно, увеличится время экспозиции.
Свои заготовки плат засвечиваю лампой для наращивания ногтей (эти лампы используют в салонах для полимеризации УФ-твердеющего клея)
по конструкции она как обычная настольная лампа дневного света поэтому пришлось сделать коллиматор из двух половинок листа А4.
Миф о возможности засветки пленки обычной лампой дневного света проверки не выдержал:
после получаса экспонирования пленки под такой лампой при проявлении лишь слегка затвердевшие дорожки без проблем удалились,
таким образом даже за 1 час экспонирования нельзя получить нужный результат. Может нужна какая-то особая ЛДС.
За 20 8 дней ни одного сгоревшего микроконтроллера.
PIC12, PIC16, PIC18, ATtiny, ATmega, STM8, STM32, MSP430
Сообщение отредактировал
deskjet - Сб, 18.09.2010, 07:48
|
|
|
|
| avtobush |
Дата: Ср, 26.01.2011, 14:28 | Сообщение # 20 |
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
1
Замечания:
±
На сайте с 26.01.2011
Статус:
Offline
|
Quote (DIKTATOR) Для микросхем в TQFP и чип резисторов/конденсаторов(0604) оптимальный вариант 0,25. Выбирать надо и текстолит, попробую сначало тайваньские с нанесённым фоторезистом, двух стороннюю(http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl?pg=0&group=62905) Всем здравствуйте!
Купил платы с нанесенным фоторезистом в платане,теперь ломаю голову как с ними работать....Пробовал засвечивать,проявлять в растворе кальционированной соды.Такое ощущение,что плата просто заклеена чем-то наподобии изоленты,вода скатывается с поверхности,ничем не размывается.Думал,может есть какой-то защитный слой,типа пленка,попробовал оторвать-снимается все покрытие целиком,на слои не разделяется.Хотя сама"изолента"вроде как двухслойная-сверху голубая,а внизу к плате черного цвета.Но повторюсь-не растворяется кальционированной содой.Снял это покрытие с платы-фольга не звенит тестером,как будто покрыта лаком.Поцарапал-звенит......Есть ли у кого опыт работы с этими китайско-тайваньскими фоторезистами?Обидно-покупал на заказ,из-за ограничений минимальной цены заказа пришлось взять на 4 тыщи этого дерьма,а оно не работает...Может я не правильно что-то делаю? С уважением к сообществу.Илья.
Сообщение отредактировал
avtobush - Ср, 26.01.2011, 14:31
|
|
|
|
| Doctor |
Дата: Ср, 26.01.2011, 16:03 | Сообщение # 21 |
![]( "Doctor")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
14
Замечания:
±
На сайте с 29.01.2010
Статус:
Offline
|
Этот вопрос надо адресовать платановским менеджерам. Вообще свойства у фоторезиста сильно зависят от срока годности, а потом вы вправе потребовать инструкцию по применению, т.к химический состав фоторезиста у разных производителей может отличаться. Я раньше пользовался пленочным резистом, у него была защитная пленка с двух сторон, засвечивал 30 ватной ультрафиалетовой лампой, потом проявлял каустической содой. Отказался от этого способа, слишком он геморойный, во первых клеить фоторезист без пузырей на плату было непросто, во вторых качественный шаблон получить сложно, в промышленности их делают на фотоплоттере, на принтерах такой непрозрачности нереально получить(Самый приемлемый результат был на лазернике с применением ацетоновой ванны, но там другой косяк, пленка на лазернике немного деформируется от печки), в третьих сложно сделать так чтобы пыль не попадала и прижимное стекло ровно прижимало плату со всех сторон, для этого используют вакуумный стол, из за этого вся плата засвечивалась неравномерно, особенно большого размера и все преимущества фоторезиста сходят на нет. Вам советую убедится точно ли у вас кальцинированная сода?Нет ли защитной пленки?Может недостаточная концентрация?? :)Кальцинированная сода особенно в нагретом состоянии имеет очень агрессивную среду и в состоянии отмыть почти всё.
|
|
|
|
| ASMegavolt |
Дата: Пт, 28.01.2011, 01:04 | Сообщение # 22 |
![]( "ASMegavolt")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
1
Замечания:
±
На сайте с 28.01.2011
Статус:
Offline
|
Я сегодня только закончил плясать с бубном над этими платами, так же купил их в ПЛАТАНЕ. Угробил целый лист двухстороннего 20*15 см. Наконец получилось. Как сначала я делал можете глянуть на сайте радиокоте. Скажу сразу фоторезист позитив, проявитель КРОТ, засветка около 30 мин лампой УФ сберегайкой. Верхнюю плёнку снимать обязательно она похожа на изоленту (защита от засветки), сверху голубого цвета, а под низом чёрного. В результате пляски три небольших платки подряд для контроля с одинаковым 200% качеством на выходе и с обязательным травлением. Сначала у меня такие же как и у Вас вопросы были.
Сообщение отредактировал
ASMegavolt - Пт, 28.01.2011, 01:08
|
|
|
|
| Slavok47 |
Дата: Сб, 12.11.2011, 15:56 | Сообщение # 23 |
![]( "Slavok47")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
7
Замечания:
±
На сайте с 12.11.2011
Статус:
Offline
|
Приветствую всех, скажите пожалуйста, а вот заводские платы зеленого цвета, это как делается, чем то покрывается после травления или как то по другому?
Спасибо!
|
|
|
|
| DAlexV |
Дата: Сб, 12.11.2011, 17:58 | Сообщение # 24 |
|
Группа:
Проверенные
Ранг:
Разобрался
Сообщений:
657
Замечания:
±
На сайте с 13.05.2008
Статус:
Offline
|
Quote (Slavok47) а вот заводские платы зеленого цвета, это как делается
http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/
Так же паяльную маску можно сделать тем же фоторезистом
Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
|
|
|
|
| Slavok47 |
Дата: Пн, 14.11.2011, 09:51 | Сообщение # 25 |
![]( "Slavok47")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
7
Замечания:
±
На сайте с 12.11.2011
Статус:
Offline
|
Quote (DAlexV) Так же паяльную маску можно сделать тем же фоторезистом
а можно поподробнее? а то мне кажется что fsr8000 я не найду в продаже, по крайней мере в моем городе
|
|
|
|
| DAlexV |
Дата: Пн, 14.11.2011, 10:23 | Сообщение # 26 |
|
Группа:
Проверенные
Ранг:
Разобрался
Сообщений:
657
Замечания:
±
На сайте с 13.05.2008
Статус:
Offline
|
После того как плату протравили, снимаем фоторезист. Перед нами чистая протравленная плата. Накатываем новый слой. Здесь советую использовать резиновый валик, т.к. плата уже не ровная и наличие воздуха между платой и резистом ни есть гуд. Далее под утюг или ламинатор для плотного прилипания ф-р. Ждет пока остынет до комнатной температуры. Печатаем шаблон. в режиме вывода ставим "паяльная маска"(Soldering Resist). Получаются прямоугольники(квадратики) там где резист не нужен(места пайки). В зависимости от стороны платы печатаем в норм. или зеркало.(эти настройки касаемы негативного фоторезиста)
Далее совмещаем места паек на плате с шаблоном и фиксируем с помошью скотча или изоленты (кому как по душе). Сверху стекло с грузом для плотного прижима. Засветка так же как при изготовлении платы. После снимаем защитный верхний лавсан(но не выбрасываем) и проявляем. И последнее. Накладываем снова лавсан и еще раз проглаживаем. Готово.
Успехов 
Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
|
|
|
|
| Slavok47 |
Дата: Пн, 14.11.2011, 11:46 | Сообщение # 27 |
![]( "Slavok47")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
7
Замечания:
±
На сайте с 12.11.2011
Статус:
Offline
|
DAlexV, Спасибо! я вот только одного не понял
Quote (DAlexV) И последнее. Накладываем снова лавсан и еще раз проглаживаем.
а это для чего? он же перекроет места пайки
|
|
|
|
| DAlexV |
Дата: Пн, 14.11.2011, 11:58 | Сообщение # 28 |
|
Группа:
Проверенные
Ранг:
Разобрался
Сообщений:
657
Замечания:
±
На сайте с 13.05.2008
Статус:
Offline
|
Quote (Slavok47) а это для чего? он же перекроет места пайки
лавсан накладываем что бы ф.р. не прилип к утюгу. Для пущей надежности сверху лист бумаги. После лавсан удаляем.
Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Сообщение отредактировал
DAlexV - Пн, 14.11.2011, 12:00
|
|
|
|
| Slavok47 |
Дата: Вт, 15.11.2011, 11:57 | Сообщение # 29 |
![]( "Slavok47")
Группа:
Проверенные
Ранг:
Новенький
Сообщений:
7
Замечания:
±
На сайте с 12.11.2011
Статус:
Offline
|
и еще один вопросик, как можно сделать надписи на плате, которые обозначают деталь и нумеруют, типа R1, D5, C8 и тд.
Спасибо!
|
|
|
|
| DAlexV |
Дата: Вт, 15.11.2011, 12:05 | Сообщение # 30 |
|
Группа:
Проверенные
Ранг:
Разобрался
Сообщений:
657
Замечания:
±
На сайте с 13.05.2008
Статус:
Offline
|
Да пожалуйста. ЛУТом. На слоях Top silk и Bottom Silk наносим маркировку, печатаем в зеркале и горячим утюгом переносим на плату. После смывания наносим паяльную маску ф.р. Успехов
Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
|
|
|
|
